Как связать два шнура в один

Обновлено: 25.04.2024

Сейчас многие рыболовы ловят на плетёные шнуры, что конечно даёт много плюсов. Однако такие лески имеют и свои минусы, такие как истираемость о камни и ракушку, отсуствие растяжимости и видимость в воде. Для снятия этих проблем нужно использовать шок-лидер (поводок) из монофильной лески или флюрокарбона. Учитывая большую длину шок лидера - от метра и более, нет возможности его привязывания через вертлюг, ведь такая оснастка не будет проходить через кольца. Поэтому сегодня я сделал несколько схем с описанием самых простых и надёжных узлов для привязывания лески к шнуру.

Первый узел в обзоре - это Кровавый узел.

Применяется для надёжного связывания лесок (шнуров) с разницей в диаметре до 1 к 3. Хорош тем, что после соединения двух лесок (шнуров) место соединения практически не заметно, что позволяет без потерь проходить через кольца спиннинга. Прочность узна составляет 85-88%.

Для связывания узла нам необходимо положить лески в нахлёст, оставив в качестве рабочего куска 10-15 сантиметров. Далее примерно 5 оборотов, согласно приведённой схеме. При затягивании обязательно намочить узел!

Очень простой и мощный узел, который применяется не только для связывания двух лесок, но и для создания на леске различных пететь для монтажей.

Этот узел является фундаментальным - т.е. основой для многих других узлов и вариаций. Первыми этот узел заметили хирурги, и стали активно использовать этот узел, как практически не развязывающийся.

Простота связывания сравнима с узлом "восьмёрка", но в отличии от него, прекрасно применим для связывания лески к шнуру. Связываем как на схеме - к простому узлу добавляетм еще один виток.

Олбрайт - очень популярный узел для привязывания шок-лидера. Применяется для связывания лесок с разнице в диаметре более чем 1 к 3, пришёл к нам из нахлыстовой рыбалки, где применяется при связывнии полеска с нахлыстовым шнуром.

Очень компактный узел, который достаточно легко проходит через кольца удилища. Вяжется согласно схеме, где фиолетовым обозрачена толстая леска.

Универсальный узел - ЮНИ очень популярен у альпинистов и рыбаков. Для соединения основной лески с шок-лидером широкое применение приобрёл узел двойной Юни, или Юни на Юни (Uni to Uni).

Просто, делается петля, и вяжется тройной хирургический узел. Такой ушел в нашей схеме мы делаем такой Юни как на основной леске, так и на Шок-лидере. Далее останется просто стянуть узлы, получив компактное и надёжное соединение.

При выборе узлов для вязания шнура к шнуру нужно учитывать особенности плетёнки. Шнур изготавливают из полиэтиленовых волокон, соединённых вместе. Технология зависит от конкретного вида плетёной лески. Обычно этот материал делят на два основных типа:

Склеенные волокна.
Переплетённые между собой.

Плетёнка имеет низкий коэффициент растяжения, что делает её чувствительной к поклёвке. Такие шнуры имеют высокую прочность на разрыв. Для ловли можно брать более тонкие шнуры по сравнению с леской.

При связывании шнуров можно рассчитывать на то, что они сохранят свою жёсткость. Узлы могут потребоваться в следующих случаях:

Для того, чтобы связать два куска плетенки.
Чтобы поводок присоединить к основной леске.
Для прикрепления крючков, вертлюжков, приманок.

При использовании узлов нужно учитывать, что они снижают прочность снасти.

Шнур с пропиткой

Как связать плетенку и плетенку

Шнуры примерно равного диаметра

При связывании плетёнки с плетёнкой хорошие результаты показывает Кровавый узел. Одной из его важных особенностей является компактность. Такой узел способен легко проходить через кольца спиннинга. Чтобы его связать нужно выполнить следующие действия:

Два кончика плетёнки располагают параллельно друг другу.
Кончиком одного из шнуров выполняют 14-16 оборотов вокруг другого шнура. При этого нужно двигаться от края к основной части.
Делают то же для другого шнура.
После закручивания лески должен остаться кусок лески не менее 10 см.
Закрученные участки надо немного сдвинуть друг к другу, придерживая шнуры, чтобы они не раскрутились. Между ними должно остаться 2-3 см.
Оба конца продевают через центральную часть навстречу друг другу.
Узел нужно смочить и аккуратно затянуть.
Торчащие концы обрезают, оставив несколько миллиметров.

Этот узел является прочным и надёжным. Его нужно затягивать аккуратно, чтобы не нарушилась форма.

Кровавый узел

Также для связывания двух соизмеримых шнуров можно применять узел Центавр. Его выполняют с помощью следующих действий:

Концы двух шнуров располагают параллельно друг другу, один из них на расстоянии 15 см от края несколько раз оборачивают вокруг другого. При этом кольца стягивать не надо.
Последний оборот выполняется в обратную сторону. Конец шнура продевается внутри колец. После этого узел необходимо слегка затянуть.
С другим плетёным шнуром выполняется такая же операция.
Оба узла затягивают. Потом сдвигают их так, чтобы они находились впритык друг к другу.

Процедура создания этого узла изображена на рисунке:

Узел Центавр для плетенки

Этот узел имеет относительно высокую разрывную прочность. В некоторых случаях она может достигать 95%-100%.

Рыболовные узлы для плетенки сильно разного диаметра

Если речь идёт об основной леске, которая имеет значительно больший диаметр по сравнению с поводком, то в этом случае можно воспользоваться узлом Олбрайт. Чтобы сделать узел необходимо выполнить такие действия:

Конец толстой плетёнки сгибают вдвое. Тонкую располагают параллельно ему.
Поводок продевают через сгиб лески, затем много раз оборачивают сложенный шнур. Движение происходит от основной части к месту сгиба.
Кончик вновь продевают через сгиб навстречу первой нити.
Узел необходимо смочить и затянуть. Торчащий кончик нужно отрезать.

Детали проведения процедуры можно уточнить, просмотрев следующую схему:

Олбрайт

Продольная форма узла позволяет ему легко проходить через кольца спиннинга. При броске исключён риск образования зацепов. В качестве недостатка отмечают сложность выполнения. Однако после тренировки этот узел можно легко запомнить. Что подойдёт даже для новичков.

Как связать плетенку с крючком

Чтобы к плетёной леске привязать крючок, можно использовать узел Клинч. Это делают таким образом:

Конец плетёнки пропускается через ушко крючка. Его продевают на расстояние 7-10 см.
Рядом с ушком плетёнку необходимо согнуть. Делают 5-6 оборотов вокруг шнура.
После этого шнур второй раз продевают через ушко. Затем его пропускают через образовавшуюся петлю. После смачивания угол нужно затянуть.

Все необходимые шаги показаны на следующем рисунке:

Узел клинч — популярный рыболовный узел

Связывание плетенки и лески давно вызывает среди большинства рыболовов невероятные споры. Одни считают, что делать это лучше с помощью сложного узла типа «морковка» или «олбрайт», а другие придерживаются использования вертлюжка при соединении двух нитей из разных материалов.

Оба способа имеют место быть и имеют разную эффективность в плане прочности, но все же наиболее популярным видом соединения монолески и шнура остается их связывание различными узлами. Именно о нем и пойдет речь далее.

Олбрайт — подходящий узел для шнура и лески

Общие советы по связыванию лески и плетенки — что нужно знать и какие узлы для монолески и шнура применять

В большинстве случаев рыболовы стараются использовать в качестве основной нити и поводка один и тот же материал, однако очень часто возникают ситуации, при которых это невозможно или нецелесообразно.

Например, более тонкие и незаметные поводки из флюрокарбона будут весьма действенны и практичны на фоне толстого основания из шнура. Сам по себе поводок должен крепко прилегать к основной нити, а нагрузка, возникающая при вываживании рыбы, накладывается как на него, так и на основную нить.

Как привязать поводок из лески к плетенке:

Как привязать поводок монолесочный и шнур

Именно поэтому большинство поводков, а также оснасток в виде шок-лидера, а также просто частей основной лески должны быть гораздо тоньше, чем основная нить-плетенка.

Обычно при связывании лески и плетенки в первую очередь необходимо учитывать этот фактор: плетенка хоть и крепче большинства видов мононитей и флюрокарбона, но при этом она не так эластична и не имеет такую же жесткость, как они.

Кровавый узел — один из простых рыболовных узлов, который годится для сращения лески и плетенки

Из-за этого возникает простое перетирание леской основной плетеной нити, что приводит к повреждению и разрыву шнура. Именно поэтому не стоит при связывании брать либо слишком толстую леску, либо особо тонкую плетенку.

Они не должны отличаться в размере больше, чем на 0.5 мм в диаметре.

Далее следует еще один важный пункт, который стоит учитывать — это техника завязывания и выбор нужного узла, а также осуществление правильной завязки узла.

Узел, обязательно, смачиваем жидкостью

Для большинства рыболовов решить, каким узлом будет правильнее связать плетенку и леску, весьма проблематично.

С одной стороны, никто не отменял старого и доброго узла через накрутку двойной нити на пальцы и затяг, но этот узел имеет свойство перегорать, а также он весьма неудобен при забросе, потому что имеет свойство цепляться в кольцах.

Поэтому необходимо выбирать особые, правильные, симметричные и крепкие узлы. Такими в частности являются: морковка, олбрайт, кровавый. Это универсальные и надежные узлы.

Как правильно связать плетенку и леску узлом морковка и еще два узла для монолески и шнура — пошаговое видео:

Несмотря на то, что они требуют гораздо больше времени на создание, чем простые, они показывают себя более крепкими и ровными. Но ровными они будут лишь при правильной и неторопливой завязке, а также при правильной технике исполнения.

Также стоит не забывать о нагреве нитей во время трения при вязке. Узел создает невероятную тепловую энергию, поэтому смачивание как и плетенки, так и лески перед завязыванием необходимо.

Тем более это важно учитывать при завязывании сложных видов узлов, на которые тратится больше времени и усилий.

Супер узел для связывания шнура и лески:

Как связать леску и плетенку — техника и фото рыбацких узлов

Связывание лески с плетенкой между собой — это важный процесс создания рыболовной снасти, особенно спиннинговой, к которому нужно подходит очень основательно.

Сама по себе, леска может перетереть плетенку, что вызовет повреждение соединения и максимально снизит прочность снасти. Чтобы этого избежать, необходимо правильно выбирать размеры плетенки и монолески/флюрокарбона, а также правильно завязывать узел, при этом не торопясь.

Так как плетеная нить имеет большую разрывную степень, прочность, то и использоваться она может более тонкого размера, в то время как леска также не должна превышать размер плетенки на 0,5 мм в диаметре. Чаще всего в качестве основной нити используют плетенку, потому что она отличается прочностью при более меньшем размере.

А уже в качестве поводка используется леска. Она дешевле и не приметнее, что напрямую является огромным плюсом. Итак, рассмотрим ситуации при связывании, а также подходящие под них узлы.

Как связывать плетенку с леской — видео инструкция по созданию узла для сращения лески и шнура от чемпиона мира:

Когда связываются леска и плетенка примерно равного диаметра — советы и узлы по кровавому узлу

Когда леска и плетенка имеют равный диаметр, подобрать нужный узел довольно легко. Многие рыболовы используют в данном случае именно кровавый узел.

Из-за того, что диаметр нитей равен, кровавый узел идеально подойдет, потому что нагрузка при подобном соединении будут равномерно распределена на обе скрепленных части.

Несмотря на большую прочность плетенки, при вываживании рыбы леска не порвется. К тому же леска обладает большей деформацией и инертностью, чем покрывает свою недостачу в плане прочности.

Это относится и к флюрокарбону, и к монофилу, однако первый более незаметен и спиннигистами используются чаще.

Итак, теперь непосредственно о самом узле. Кровавый узел по конечному виду чем то схож с узлом «морковка», но при создании используется абсолютно другая техника.

В данном случае оба конца лески соединяются, создавая промежуток двойной примерно в 10 см, а затем каждая из них овивает несколько раз конец противоположной, а и итогом становится пропуск оставшейся части обоих концов нити в промежуток, образовавшийся по середине. Выглядит узел и его выполнение примерно вот так:

Кровавый узел

Когда нужно связать леску и плетенку разного диаметра

При связывании нитей разного диаметра обычно возникают некоторые трудности. В частности, это связано с необходимостью подобрать такой узел, при работе которого шанс разрыва будет минимальным, а нагрузка распределена на обе части оснастки.

Также при этом приветствуется и его ровность и безопасность плетенки при завязывании, потому что как тонкая леска, так и толстая способны нанести плетенке ущерб при стягивании. Подходящим узлом является морковка.

Она также компактна, как и кровавый узел, но при она горячо любима рыболовами, пользующимися тонкими лесковыми поводками или шок-лидером при основной плетенке. Морковка весьма прочна и нетрудна в исполнении в отличии от многих других сложных узлов. Выглядит она и схема ее создания вот так:

Узел морковка подойдет для плетенки, лески и флюрокарбона

Как привязать леску или плетенку с крючком

Если же связывание лески с крючком многим понятно, то связывание крючка с плетенкой оставляет немало вопросов.

Многие крючки имеют в головке прорезь для завязывания крючка, поэтому следует отталкиваться именно от этого. В данном случае при завязывании крючка с ушком и плетенки весьма полезным находится узел «Клинч».

Это довольно универсальный узел, который используется при связывании монофила, флюрокарбона и плетенки с крючками. Он очень легок в завязывании, но при этом имеет большую прочность и при смачивании фактически не перетирается. Выглядит схема узла вот так:

Узел клинч усиленный

Когда нужно присоединить леску к шнуру перпендикулярно

Зачастую, когда речь идет о присоединении лески к основному крючку с куском второй лески перпендикулярно, имеется в виду присоединение поводка или дополнительной оснастки.

В таком случае следует правильно подбирать узел, чтобы часть поводка не смогла перетереть основную леску. В таком случае прекрасно подойдет соединение с помощью петли и узла на конце поводка.

Для этого необходимо завязать на конце поводка узел с помощью восьмерки. Затем преступаем к основному шнуру. Формирует из него петлю с помощью пары заворотов туда конца основной лески и затем помещаем в эту петлю конец поводка. После этого основная нить затягивается. Выглядит схема вот так:

Узел рыболовный

В первую очередь вы должны понимать, что в разных условиях могут применяться различные типы соединений. И их выбор зависит от конкретно поставленной задачи.

Например, соединять провода малых сечений до 2,5мм2 в компактной распредкоробке, гораздо удобнее клеммниками или зажимами. А вот если речь идет о штробе или кабельном канале, то здесь уже на первое место выходят гильзы.

Рассмотрим три наиболее простых и одновременно надежных вида соединений.

Начнем с соединения типа СИЗ. Расшифровывается он как:

По виду напоминает простой колпачок. Бывает разных цветов.

В этот колпачок вставляются жилы и скручиваются между собой.

Как делать правильно, сначала скрутить жилы и после этого одеть колпачок или закручивать их непосредственно самим СИЗом, подробно рассматривается в статье “Колпачок СИЗ для скрутки проводов.”

В итоге, благодаря СИЗу у вас получается старая добрая скрутка, только сразу же защищенная и изолированная.

Вдобавок ко всему, с подпружиненным контактом, который не дает ей ослабнуть.

Кроме того, этот процесс можно слегка автоматизировать, применив насадку под СИЗы для шуруповерта. Об этом также рассказывается в вышеприведенной статье.

Следующий вид – это клеммники Wago. Они также бывают разных размеров, и под разное количество соединяемых проводов – два, три, пять, восемь.

Ими можно стыковать между собой как моножилы, так и многопроволочные провода.

Для многопроволочных, у зажима должна быть защелка-флажок, которая в открытом состоянии без труда позволяет вставить провод и зажать его внутри после защелкивания.

Эти клеммники в домашней проводке по заявлению производителя спокойно выдерживают нагрузку до 24А (свет, розетки).

Вот наиболее популярные типы зажимов Wago, их маркировка, характеристики и под какое сечение рассчитаны:

Есть еще и промышленная серия под сечения кабелей до 95мм2. Клеммы у них действительно большие, но принцип работы практически такой же, что и у маленьких.

Когда замеряешь нагрузку на таких зажимах, с величиной тока более 200А, и при этом видишь, что ничего не горит и не греется, у многих пропадают сомнения в продукции Wago.

Если у вас зажимы Ваго оригинальные, а не китайская подделка, и при этом линия защищена автоматическим выключателем с правильно подобранной уставкой, то такой вид соединения по праву можно назвать самым простым, современным и удобным в монтаже.

Нарушите какое-либо из вышеприведенных условий и результат будет вполне закономерным.

Поэтому не нужно ставить wago на 24А и при этом защищать такую проводку автоматом на 25А. Контакт в этом случае при перегрузке у вас выгорит.

Всегда правильно подбирайте именно клеммники ваго.

Автоматы, как правило, у вас уже стоят, и защищают они в первую очередь электропроводку, а не нагрузку и конечного потребителя.

Также есть достаточно старый вид соединения, типа клеммных колодок. ЗВИ – зажим винтовой изолированный.

С виду это очень простое винтовое подключение проводов между собой. Опять же бывает под разные сечения и разнообразных форм.

Вот их технические характеристики (ток, сечение, размеры, крутящий момент винтов):

Однако ЗВИ имеет ряд существенных недостатков, из-за которых его нельзя назвать самым удачным и надежным соединением.

В основном таким способом можно соединить только два провода друг с другом. Если конечно специально не выбирать большие колодки и не пихать туда по несколько жил. Что делать не рекомендуется.

Такое винтовое подключение хорошо подходит для моножил, а вот для многопроволочных гибких проводов – нет.

Для гибких проводов вам придется их прессовать наконечниками НШВИ и нести дополнительные затраты.

В сети можно найти видеоролики, где в качестве эксперимента микроомметром замеряются переходные сопротивления на разных типах соединений.

Но не следует забывать, что этот эксперимент относится к “свежим контактам”. А попробуйте сделать такие же замеры через год или два интенсивной эксплуатации. Результаты будут совершенно другими.

Образуется оксидная пленка, возрастает сопротивление, происходит нагрев. Здесь рекомендуется применять 3 варианта, чтобы этого избежать:

Они убирают прямой контакт между алюминием и медью. Связь происходит через сталь.

Контакты разведены между собой по отдельным ячейкам, плюс паста предотвращает доступ воздуха и не дает развиваться процессу окисления.

Третий простой способ соединения проводников это опрессовка гильзами.

Для стыковки медных проводов чаще всего применяют гильзы ГМЛ. Расшифровывается как:

Для соединения чисто алюминиевых – ГА (гильза алюминиевая):

Для перехода с меди на алюминий специальные переходные ГАМ:

Что из себя представляет способ опрессовки? Все достаточно просто. Берете два проводника, зачищаете на необходимое расстояние.

После этого с каждой стороны гильзы проводники вставляются во внутрь, и все это дело обжимается пресс-клещами.

При очевидной простоте, есть в этой процедуре несколько правил и нюансов, при не соблюдении которых можно легко испортить, казалось бы, надежный контакт. Читайте об этих ошибках и правилах как их избежать в статьях ”5 правил опрессовки” и ”Обжим изолированных наконечников, гильз и клемм”.

Для работы с проводниками больших сечений 35мм2-240мм2 используется гидравлический пресс.

До сечений 35мм2 можно применять и механический с большим размахом ручек.

Гильзу нужно обжимать от двух до четырех раз, в зависимости от сечения провода и длины трубки.

Самое важное в этой работе – это правильно подобрать размер гильзы.

А еще таким образом можно соединить в одной точке одновременно несколько проводников. При этом будет использована всего одна гильза.

Главное полностью заполнить ее внутренне пространство. Если вы обжимаете одновременно три проводника, и у вас внутри остались еще пустоты, то нужно это свободное пространство ”забить” дополнительными кусочками того же провода, либо проводниками меньшего сечения.

Только после этого можно прессовать.

После обжатия такое соединение требуется заизолировать. Удобнее всего это сделать термоусаживаемой трубкой ТУТ.

Есть трубки с клеевой основой. При нагреве такой клей вытекает наружу и обеспечивает герметичность соединения.

Изолирование при помощи термотрубки также довольно простой процесс. При отсутствии газовой горелки или фена, для малых сечений достаточно даже зажигалки.

Опрессовка гильзованием является одним из самых универсальных и надежных соединений, особенно при необходимости наращивания кабеля, в том числе вводного.

Изоляция при этом получается практически равноценной основной, при использовании еще и внешней трубки ТУТ в качестве кожуха.

Безусловно ни СИЗы, ни Wago, вы для этих целей использовать не будете, а вот гильзы ГМЛ – самое оно! При этом все выходит компактно и легко уменьшается хоть в штробе, хоть в кабельном канале.

Помимо всех вышеприведенных способов соединения есть еще два вида, которые опытные электрики по праву считают самыми надежными.

Однако такой вид стыковки никак нельзя отнести к простым. Он требует наличия специального оборудования, которого даже у 90% электриков зачастую нет в наличии.

Да и не всегда даже с его помощью можно соединить алюминиевый моножильный провод с гибким медным многопроволочным. Кроме того, вы навсегда оказываетесь привязаны к розетке или удлинителю.

А если поблизости вообще нет ни напряжения, ни генератора? Подробнее

При этом элементарные пресс-клещи наоборот, у 90% эл.монтажников как раз таки присутствуют. Не обязательно для этого приобретать самые дорогие и навороченные.

Например, аккумуляторные. Удобно конечно, ходи и только кнопочку нажимай.

Со своей задачей опрессовки хорошо справляются и китайские собратья. Причем весь процесс по времени занимает не более 1 минуты.

Несмотря на все запреты согласно действующих правил (ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические п.2.1.5), обычная скрутка по-прежнему остается самым популярным способом соединения электрических проводов.

Наши люди скручивали, скручивают и будут скручивать.

К сожалению, мало кто при этом применяет последующую пайку и тем более сварку. Как говорят опытные электрики: холодное соединение – всегда горячее, а горячее – всегда холодное.

Тем не менее секрет “вечной” скрутки прост до безобразия – закручивайте одинаковые провода (медь-медь, моножила-моножила), создавайте достаточное пятно контакта, и надежно изолируйте все от воздуха (трубка ТУТ с клеевым составом).

Вот наглядные результаты замеров переходного сопротивления при соединении проводов «легальными» зажимами Ваго или колпачком СИЗ, и «нелегальной» обычной скруткой.

Скрутка демонстрирует вполне удовлетворительные результаты. Во многих городах есть дома 1950-х годов постройки, в которых скрутки живут до сих пор.

В те времена, если не скрутишь качественно – быстро “скрутят” тебя самого и “заизолируют” лет на двадцать 😊

В нашу бытность чаще всего все заканчивается корявой соплекруткой и для надежности СИНЕЙ изолентой поверх нее.

Черную изоленту женщины пустили в массовый расход совсем на другие вещи 😉.

Так как же правильно скручивать провода? Еще в советских учебниках для электриков приводились поясняющие рисунки.

А вот это уже картинки, сделанные в современных графических редакторах.

Давайте подробнее рассмотрим весь процесс получения такого конечного результата.

При кажущейся простоте такого соединения, даже здесь неопытные электрики умудряются начудить. Например, вот таким образом.

А как же правильно? Зачищаете жилы на длину 4-5см и подносите их параллельно друг другу так, чтобы концы наполовину заходили за изоляцию.

Есть мнение, что чем длиннее скрутка, тем меньше она будет греться за счет большей площади охлаждения. С одной стороны, вроде бы все логично.

Однако, во-первых, разница температур будет составлять всего несколько градусов.

Во-вторых, это все справедливо для неизолированного соединения на открытом воздухе.

В условиях замкнутого пространства (закрытая распредкоробка) и толстого слоя изоляции поверх жил, разница температур вообще будет незаметна.

Так что, 4-5см (размер спичечного коробка) для самых ходовых проводов 1,5-2,5мм2 будет более чем достаточно. Особой выгоды от дальнейшего увеличения длины вы не получите.

По большому счету она нужна только для более удобной работы с проводами.

Итак, подносите провода друг к дружке и зажимаете пассатижами их посередине.

После чего начинаете плотно накручивать одну жилу вокруг другой. Такой метод называется последовательное соединение желобком.

Вот наглядно весь процесс от А до Я в видеоролике с канала Thaitrick.

Для качественной скрутки разделите каждую многопроволочную жилу пополам.

Далее закрутите эти половинки по часовой стрелке, чтобы создать подобие моножилы. А затем скрутите их между собой до середины.

После этого, приложите провода друг к дружке в стык и еще раз оберните их между собой. Должен получиться вот такой “крест”.

Теперь осталось только обвить одну жилу вокруг другой.

Помимо относительно “хорошего” контакта (если о нем здесь может идти речь без пайки 😉), вы получаете еще и сверхпрочное соединение, которое не так-то просто разорвать, потянув провода в разные стороны.

Немного распушите жилы и заведите их друг в дружку, чтобы они составили единое целое.

После чего, поверх такого соединения намотайте жесткую проволоку.

Если натянуть сверху термоусадку получится на вид красивый цельный проводник.

При наличии под рукой тюбика-шприца паяльной пасты, провода можно надежно соединить при помощи обычной зажигалки.

Заводите жилки одна в другую как было показано выше, и немного скручиваете их пальцами.

Далее наносите капельку паяльной пасты сверху и прогреваете это место зажигалкой.

Паста плавится и проникает во внутрь, создавая надежный электрический контакт.

И все это без паяльника, ближайшей розетки для него, олова и т.п. Паста настолько крута, что с ней можно паять даже алюминий!

Одна из самых проблематичных ситуаций, это когда нужно соединить жесткий одножильный провод с гибким многожильным.

Простая накрутка одного вокруг другого здесь не проходит. При малейшем усилии гибкий проводник элементарно съезжает и стягивается.

Что же делать? А делать в этом случае нужно вот так.

Для этого зачищаете оба проводника и начинаете обвязку моножилы вот с такой петельки.

Далее уже по привычному сценарию.

В конце загибаете пассатижами кончик одножильного провода во внутрь.

Не забывайте, что подобным образом вы создали “нормальный” контакт с точки зрения механики, а не электрики.

В распредкоробках провода чаще всего соединяют не последовательным, а параллельным способом. Тесные условия не дают возможности развернуться как следует.

При этом основное контактное пятно находится в начале скрутки, а не в конце. Посмотрите, к примеру на разницу длины гильз ГМЛ, которые используются при последовательном и параллельном соединении проводников методом опрессовки.

Поэтому зачищать жилу более чем на 5см опять же нет никакого смысла. Так делают только для ручной скрутки без пассатижей.

Загибают кончик под 90 градусов, и все сворачивают руками.

Жилы можно скрутить элементарной косичкой, либо более изощренным методом.

Первый вариант самый распространенный и в дальнейшем без проблем позволяет дополнить контактное соединение как пайкой, так и сваркой.

Для скручивания вторым нестандартным способом, есть специальные насадки на шуруповерты. Подробнее

Без пайки и сварки неплохо помогают СИЗы.

Не зря отдельные модели имеют для этого “крылышки”.

Еще один из альтернативных способов здорово повышающих производительность труда – вставить СИЗ-8 в шуруповерт и с его помощью, как насадкой, накручивать провода.

Но сейчас не об этом. Хотите подробнее ознакомиться с разновидностями СИЗов (некоторые из них вместе с проводами после соединения можно даже закапывать в землю!) читайте отдельную статью.

Итак, для нестандартной ручной параллельной скрутки зачищаете одну жилу в два раза больше другой.

Прикладываете оба провода рядом и аккуратно начинаете обвивать длинный проводник вокруг короткого.

Дойдя до середины, загибаете конец второй моножилы и с усилием придавливаете ее пассатижами к первой.

Первое правило хорошего монтажа – не более трех проводов в одной скрутке.

Зачищаете их от изоляции и прикладываете параллельно друг к другу. Оставляете посередине главный (более короткий), а два крайних разводите в сторону.

Далее “вертолетиком” начинаете их перекручивать вокруг среднего.

Смотрите, чтобы шов был идеально ровным. От этого зависит площадь контактного пятна всего соединения.

Дойдя до середины, загибаете центральную жилу и придавливаете ее сверху плоскогубцами.

Если вам нужно сделать отпайку в сторону от цельной моножилы одним гибким многожильным проводником, то здесь поступаем следующим образом.

Снимаете изоляцию с цельного провода, не разрезая саму жилу. Раздваиваете многожильный проводник и скручиваете две косички.

Далее, вставляете это в середину цельного и делаете пару оборотов.

После этого плотно обматываете каждую косичку вокруг основного.

Для отпайки многожила-многожила проделываете “отверстие” в основном проводнике.

После чего вставляете в него отпаечный.

Разделяете жилки пополам и наматываете одну половинку направо, другую налево.

Получается “крепкое” и надежное соединение буквой Т.

Порядок действий тот же самый. Две расщепленные жилы вставляете посередине цельного проводника.

Читайте также: