Как сшить клиновой приводной ремень

Обновлено: 02.05.2024

Купил малюсенький токарный по металлу, без ремней.
Судя по шкивам ремни были круглые в сечении.
От швейной машинки ремень большеват.
Подбросте идей из чего можно ремни сделать.

zvolki написал :
Подбросте идей из чего можно ремни сделать.

из резины видимо , размеры хотябы приблизительные ?

Между центрами шкивов 80 и 50мм

Про авто камеру думал, но как ровно вырезать? иначе толчки-рывки будут.

Если от машинки великоват, то можно попробовать от скакалки. Вопрос в том, какие усилия к нему будут прилагаться - выдержит ли в месте крепления.

Вычитал где то, одна идея и осталась, а где вычитал не помню. Так вот конструкция устройства для равномерного реза авто камеры такая. Берут два полотна, которыми будут резать резину, а между ними ставят какую то прокладочку, которая и будет отвечать за ширину реза.Принцип рабоы такой, что одно полотно идет по краю камеры, а второе режет, при этом рез должен быть спиральным. Сразу скажу , что сам не резал.

zvolki написал :
От швейной машинки ремень большеват.
Подбросте идей

Нельзя ли приладить ролик-натяжитель. И ремень можно подтягивать, и с расходниками проблем не будет.

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Хочу поделиться своими наработками.

После начала печати (я советую минимум 3 периметра и столько же верхних/нижних слоев и 35% заполнение) надо озадачится поиском 4 винтов М3*12 и стольких же гаек, а так же ножа канцелярского, клея 'Момент Гель прозрачный' (в принципе клей любой который останется гибким после высыхания) и кусочка бумаги. А ну и отвертка/ключик чем Вы там будете затягивать винты. Наждачной бумаги мелкой зернистости немного какая будет и немного растворителя/ацетона.

Поехали. Располагаем ремень перед собой шлицами вверх. Слева обрезаем 1 край в начале зуба ремня. Отмеряем от этого места нужное расстояние берем сверху 11-12 зубов и отрезаем опять же перед началом следующего за отступом зуба. Теперь укладываем левый край ремня зубьями вниз в нижнюю часть инструмента для склейки отступая справа 4-5 зубов.

Теперь берем канцелярский нож и аккуратно срезаем резиновую часть ремня начиная с левого отверстия под стяжные винты. Срезать надо аккуратно, во первых не отрезать себе пальцы, а во вторых не отрезать корд.

Край нужно подрезать очень хорошо и так чтобы он был подчищен ровно до корда.

Теперь берем второй конец ремня и отрезаем зубья ровно в том количестве в котором мы оставили их делая отступ. Между отверстиями для прижимных винтов 11 зубьев. Я столько и оставляю.

Теперь обе поверхности проходим шкуркой мелкозернистой и обрабатываем растворителем/ацетоном.

Намазываем клей. Со стороны где срезали зубья немного капнем и размажем тонким слоем и потом на второй конец ремня. даем выстояться 5-10 минут и вставляем в пазы ремень так чтобы у нас не было пустого зуба в нашем инструменте.

Но можно обойтись и плоскогубцами. Откладываем в сторону на время указанное в инструкции к клею. У меня это 24 часа.

Через 24 часа разбираем конструкцию, отрезаем аккуратно бумагу и радуемся целому ремешку.

И так что важно помнить:

1. Нож должен быть острым. Если есть лезвие, то оно даже предпочтительней, но им работать опаснее.

2. Отрезать ремень надо с запасом в 11-12 зубьев.

3. Резать надо аккуратно не срезая корд ни на одной из сторон, но именно резину подрезать до самого корда. У Вас будет только 1 попытка. Потом длина ремня автоматически уменьшается на длину 'косяка'. :-)

5. Хорошо зажать, ибо качество склейки зависит напрямую от силы прижима.

6. Выдержать время склейки.

Лично у меня подобным образом склеенный ремень находится на оси Z. Отпечатал я на нем 2 кг пластика. 1 раз подклеивал край (тот край где отрезали верх ремня) и вот он снова отклеился, но я не обезжиривал и не выдержал время склейки. Фотографию предоставить не могу, ибо фотоаппарат не фокусируется на ремне ни как, а настраивать его руками у меня не хватит ни терпения, ни желания :-( Ремень там проходит 3 20 зубовых шпули и 2 подшипника. Т.е. ремень гнется и во все стороны. Конечно поставить и забыть не выйдет. Со временем ремень будет отклеиваться, но скажем как временная мера до момента пока не приедет цельный ремень хватит с головой и как показывает практика и меня потом не захочется пока совсем не порвется )

PS. Дождался когда ремень дойдет до крайней шпули:

Как видите ремень на шпуле поворачивает на 360 градусов и так 3 раза. За счет большого запаса площади склейки (почти 2.5 см) ремень способен вытянуть и такие издевательства.

Подпишитесь на автора

Устройство состоит из двух концов ленты, содержащей корд, верхнюю и нижнюю обкладки, а также перекрывающие стык концов ленты накладки.

Группа изобретений относится к машинам для декорирования, в частности для декорирования керамических изделий, и способам изготовления ремня для декорирования.

Способ предназначен для соединения конвейерной ленты, имеющей слой внутренней части, образованный множеством стальных кордов, расположенных в ряд и покрытых смягчающей резиной.

Способ включает выполнение внутренней части одного конца в продольном направлении основного корпуса ленты заранее в ступенчатой форме; покрытие верха внутренней части, выполненной в ступенчатой форме, отслаиваемым элементом; вулканизацию и формование основного корпуса ленты резинового покрытия, наслаиваемого на отслаиваемом элементе.

Концы (1, 2) соединяемых лент разделывают на клин, срезая тканевые прокладки (6, 7, 8, 9) и межтканевые прослойки (10) с образованием соединяемых поверхностей, шерохуют, очищают, промывают, помещают между ними слой соединительного материала, нагревают и сжимают.

Изобретение относится к машиностроению, а именно к способам соединения гибких, в том числе и конвейерных, лент.

Многослойная лента включает среднюю часть и концы, несущие слои, соединенные межслойным материалом, защитные обкладки и борта.

Резинотросовая лента, отрезки которой включают среднюю часть и концы, состоит из резины и тросов, образующих резинотросовый каркас, армирующих элементов, верхней и нижней обкладок, бортов.

Я хочу поделиться своим опытом замены ремня на старой ножной машинке «Зингер». Вернее, опытом создания ремня из подручных средств.

Так получилось, что мне отдали машинку, о которой я давно мечтала. Машинкой давно не пользовались, и выглядит она довольно потрепано. Я не была уверена, в рабочем ли она состоянии. Но при осмотре поняла, что не хватает лишь приводного ремня. И возникла идея соорудить ремень самой из подручных средств.

В строительном магазине я купила канат (так он был назван в магазине) — плотный капроновый шнур диаметром около 1 см.

Затем дома надела шнур на машинку, отметила нужный размер. Для этого пришлось снять ограждение шнура сверху на машинке у махового колеса, это не сложно, оно прикручено на один болтик.

Не убирая шнур, опустила машинку в стол, отрезала шнур не по метке, а убавив его примерно на 1,5-2 см, чтобы потом натяжение было достаточным для прокручивания махового колеса. Зажигалкой опалила концы шнура и, пока они расплавлены и мягкие, быстрым движение придала им круглую форму, чтобы стык был как можно аккуратнее. Взяла иглу с толстым ушком, прочную капроновую обувную нить и сшила концы шнура прямо под столом, не вытаскивая шнур из машинки.

Аккуратно подняла машинку, следя чтобы шнур не выскользнул из желобков маховых колес .

У меня были сомнения, что капроновый канат довольно скользкий и будет проскальзывать на маховом колесе. Но результат превзошел все мои ожидания, машинка справляется с любой тканью, ремень не проскальзывает. На фотографии прошита джинсовая ткань, сложенная в 12 слоев.

Буду рада, если мой опыт кому-то пригодится. Если возникнут вопросы, с удовольствием отвечу.

В этом материале я бы хотел показать вам, как сшить ремень из натуральной кожи.

Использовать я буду заготовку из кожи растительного дубления толщиной 4 мм и шириной 40 мм. У кого есть ремнерез, может нарезать необходимые полосы самостоятельно.

Начнём со списка необходимых инструментов, материалов и расходников.

Шорник. Можно использовать специальный, для ремня, но мне и с этим было удобно, так как удобный зажим позволяет быстро продвигать заготовку.
Мат раскройный.
Заготовка для ремня 40 мм шириной. Или ремнерез, если вы ходите самостоятельно нарезать полосы.
Лекало для ремня. Одна часть лекала позволяет удобно размечать места под отверстия для установки ременных винтов и пряжки, другая для разметки ответных отверстий под язычок пряжки.
Пряжка и ременные винты.
Кромкорез.
Параллельный разметчик. Нужен только в случае, если вы собираетесь прошивать ремень.
Пробойники строчные. Я использую круглые, с шагом 5 мм. Как и разметчик, нужны только в случае прошивки.
Шило конусное.
Пробойник щелевой. Размер 25 мм х 5 мм. Нужен для отверстия под язычок пряжки.
Круглые пробойники. 3 мм для ременных винтов. 5 мм для ответных отверстий под язычок.
Пластиковая подложка для пробойников. Позволяет дольше сохранять заточку у пробойников.
Скальпель. Или любой другой острый нож.
Молоток. Или специальная киянка.
Нить вощеная. Я использую плоскую, плетёную, толщиной 1 мм.
Краска для кожи Toledo Super от Kenda Farben. В моем случае это коричневая 33022.
Финишный крем SETA. Отличный финиш, хорошо выравнивает цвет, быстро сохнет, дает не сильный приятный блеск.
Tokonole. Средство для полировки урезов. Также используется для заглаживания бахтармы (внутренней части кожи).
Иглы.
Сликер. Для полировки торцов.

Для начала необходимо приложить лекало к тому краю заготовки, на который будет устанавливаться пряжка, и обрезать края. В принципе, делать это не обязательно, можно оставить и прямой срез. Кому как нравится.

С помощью шила нанести разметку под винты и язычок.

Щелевым пробойником и круглым на 3 мм пробить отверстия.

То же самое необходимо сделать с другого конца заготовки. Обрезать край по лекалу. Разметить и пробить отверстия пробойником на 5 мм.

Перед покраской, с помощью кромкореза, нужно снять фаску с кромки. Я снимаю и с лицевой стороны, и с внутренней.

Тампоном, губкой или аэрографом если есть, покрасить заготовку. Кожа растительного дубления отлично впитывает краску и в результате, чтобы добиться более или менее внятного результата, наносить пришлось около 5 слоев краски, с сушкой каждого слоя. Сохнет краска быстро, минут 10-15.

Выглядит цвет не очень, но после обработки финишем цвет будет смотреться значительно лучше.

Теперь необходимо обработать торцы. Понадобятся Токоноле и сликер.

Пальцем нанести немного средства на край заготовки и затереть сликером. В процессе не забывайте вытирать излишки средства попадающие на ремень. При необходимости можно наносить в несколько слоёв.

После обработки сликером и высыхания, край отполировать шерстяной или х/б тканью.

Нанести крем тонким слоем с помощью губки и равномерно втереть. Если остались полосы от крема, обработать шерстяной щеткой. После высыхания отполировать поверхность шерстяной или х/б тканью.

Изготавливаем тренчик. Полосу размером 12 мм х 100 мм. Покрасить, обработать края кромкорезом, затем токоноле, обработать финишем и сшить.

Теперь необходимо установить пряжку. Продеваем язычок пряжки в длинное отверстие, закручиваем два винта возле пряжки (можно воспользоваться фиксатором резьбы, но не обязательно). Далее одеваем тренчик и закручиваем третий винт.

Если Вы не собираетесь прошивать ремень, то на этом можно заканчивать, но я буду прошивать, хоть это и долго, но ремень со швом меньше растягивается и выглядит, на мой взгляд, значительно лучше.

С помощью параллельного разметчика наносим разметку. Я использовал отступ от края 4 мм.

Далее пробиваем по периметру весь ремень.

Чтобы нитка не была слишком длинной, я прошивал в два захода, сначала правую сторону, затем левую. От кончика к пряжке. Длину нитки рассчитывал так: длина шва умноженная на 3,5.

Для прошивки использовал шорник, что значительно облегчает процесс.

Остается только еще раз отполировать ремень шерстяной тканью, чтобы избавится от мелких дефектов появившихся в процессе работы.

Читайте также: