Как сшить седельный шов
Обновлено: 01.05.2024
Подумала что загружу сюда свой старый туториал по седельному шву - вроде как в тему как раз.. Вернее, это не седельный шов как он должен быть, а его легкая модификация. Я не буду использовать шило для прокола дырочек - я пока не умею работать с шилом на том уровне и строчка ровной не получается. Вместо него я использую дырокол. Я также не буду использовать швейные щипцы (stitching clamp), хотя я их обычно использую практически всегда. Просто в данном случае будет неудобно шить именно с ними.
Седельный шов является практически самым крепким швом, используемым для прошива кожи. Называется "седельный", потому что этим швом прошивают лошадиные седла и сбрую, для которых крепкий и надежный шов это часто жизненно важный вопрос.
Я взяла картинку из книги чтобы показать разницу между машинным швом и седельным.
При прошиве машинкой верхняя и нижняя нитка переплетаются внутри кожи и возвращаются каждая на свою сторону. Если нитка с одной стороны перетирается и рвется, то нитка с другой стороны остается без поддержки и, не закрепленная, она просто "выпадает" из кожи и вытягивает за собой кончики порванной нитки на несколько сантиметров, что ведет к распадению двух сшитых частей кожи.Образуется дырка в шве. (1)
При прошиве вручную седельным швом, нитки не переплетаются внутри кожи и не возвращаются каждая на свою сторону, а вместо этого, они пересекаются внутри кожи и переходят на противоположную сторону. Верхняя нить оказывается на нижней поверхности а нижняя - на верхней. При следующем стежке, нитки снова встречаются внутри слоев кожи и возвращаются на свои стороны. Если такая нить протрется и порвется то это не приведет к распадению шва потому что каждый стежок поддерживается двумя нитями. Например, если (как на рисунке (2) ) красная нить порвалась, то оба слоя кожи все равно остаются скреплены белой нитью. Строчка не распускается и нитка не вытягивается. Редко такое место разрыва даже заметно. (2)
Есть два вида прошива - более легкий и более сложный, требующий небольшой практики. Я покажу более легкий, когда дырочки для стежков пробиваются предварительно. Во втором случае - дырочки только размечаются металлическим колесиком, а пробиваются уже шилом при каждом стежке. Нужно немного практики чтобы сделать такой шов довольно ровным и аккуратным.
Для пробива дырочек используем металлический пробойник
Вкалываем пробойник в кусочек воска во время работы чтобы плавнее входил и выходил из кожи (вы видите кусочки воска на зубцах)
Чтобы закрепить молнию и сделать ровную строчку, предварительно приклейте ее к краям кожи клеем. Можно использовать двусторонний скотч.Пробиваем ряд дырочек там где планируем строчку:
Теперь нам нужны иглы для шитья. Они должны быть с затупленным кончиком чтобы свободно входить в дырочки и нигде не цепляться. Нам нужно будет 2 таких иглы
Нитки должны быть крепкими и вощеными. Для крепкого шва нужны крепкие нитки и тогда шов прослужит вам всю вашу жизнь без преувеличения.
Вдеваем кончик нити в ушко иглы. Потом вкалываем иглу в нитку на расстоянии 5-6см от ее конца.
Вытягиваем полностью придерживая нитку за короткий кончик, а потом затягиваем крепко придерживая нить за длинный конец.
Проделываем то же самое со второй иглой на втором конце нити. Получаем длинную нить с иглами на обоих концах.
Теперь закрепляем то что мы шьем в швейных щипцах, которые в свою очередь ставим вертикально и удерживаем коленями - таким образом у нас обе руки свободные и мы можем работать. В данном случае у меня две панели и молния посередине. Мне сложно закрепить кожу так чтобы одна из панелей не оказалась сверху и не мешала мне шить. Поэтому я щипцы не использую.
Седельный шов является практически самым крепким швом, используемым для прошива кожи. Называется "седельный", потому что этим швом прошивают лошадиные седла и сбрую, для которых крепкий и надежный шов это часто жизненно важный вопрос.
Я взяла картинку из книги чтобы показать разницу между машинным швом и седельным.
При прошиве машинкой верхняя и нижняя нитка переплетаются внутри кожи и возвращаются каждая на свою сторону. Если нитка с одной стороны перетирается и рвется, то нитка с другой стороны остается без поддержки и, не закрепленная, она просто "выпадает" из кожи и вытягивает за собой кончики порванной нитки на несколько сантиметров, что ведет к распадению двух сшитых частей кожи.Образуется дырка в шве. (1)
При прошиве вручную седельным швом, нитки не переплетаются внутри кожи и не возвращаются каждая на свою сторону, а вместо этого, они пересекаются внутри кожи и переходят на противоположную сторону. Верхняя нить оказывается на нижней поверхности а нижняя - на верхней. При следующем стежке, нитки снова встречаются внутри слоев кожи и возвращаются на свои стороны. Если такая нить протрется и порвется то это не приведет к распадению шва потому что каждый стежок поддерживается двумя нитями. Например, если (как на рисунке (2) ) красная нить порвалась, то оба слоя кожи все равно остаются скреплены белой нитью. Строчка не распускается и нитка не вытягивается. Редко такое место разрыва даже заметно. (2)
Я покажу как сделать седельный шов на примере вставки молнии в кармашек сумки.
Есть два вида прошива - более легкий и более сложный, требующий небольшой практики. Я покажу более легкий, когда дырочки для стежков пробиваются предварительно. Во втором случае - дырочки только размечаются металлическим колесиком, а пробиваются уже шилом при каждом стежке. Нужно немного практики чтобы сделать такой шов довольно ровным и аккуратным.
Для пробива дырочек используем металлический пробойник:
Вкалываем пробойник в кусочек воска во время работы чтобы плавнее входил и выходил из кожи (вы видите кусочки воска на зубцах).
Пробиваем ряд дырочек там где планируем строчку:
Чтобы закрепить молнию и сделать ровную строчку, предварительно приклейте ее к краям кожи клеем. Можно использовать двусторонний скотч но тогда он будет цепляться за иглу во время прошива.
Вот так выглядят готовые дырочки для стежков:
Теперь нам нужны иглы для шитья. Они должны быть с затупленным кончиком чтобы свободно входить в дырочки и нигде не цепляться. Нам нужно будет 2 таких иглы
Нитки должны быть крепкими и вощеными. Обычные номер 10 например не пойдут потому что они порвутся очень быстро. Для крепкого шва нужны крепкие нитки и тогда шов прослужит вам всю вашу жизнь без преувеличения. Используйте льняные вощеные нити. Спросите в сапожной мастерской где можно купить хорошие нитки.
Вдеваем кончик нити в ушко иглы. Потом вкалываем иглу в нитку на расстоянии 5-6см от ее конца.
Протягиваем иглу в проколотую петельку в нитке
Вытягиваем полностью придерживая нитку за короткий кончик, а потом затягиваем крепко придерживая нить за длинный конец.
Проделываем то же самое со второй иглой на втором конце нити. Получаем длинную нить с иглами на обоих концах.
Длина нити должна быть в 2,5 - 3 раза длиннее длины прошиваемого участка (чем толще кожа, тем длиннее нить)
Продеваем иголку в первую дырочку. Выравниваем нить чтобы длина была одинаковая с двух сторон (держим иголки вместе и тянем пока середина нитки не окажется на уровне первой дырочки).
Затем продеваем левую иглу (та что в левой руке) во вторую дырочку
Потом продеваем правую иглу (ту что в правой руке) в эту же вторую дырочку. Стараемся не проткнуть нитку.
Крепко затягиваем нить - тянем за оба конца одновременно пока не затянется туго.
Дальше продеваем левую иглу (ту что была когда то в правой руке но сейчас находится слева) в третью дырочку.
Вытягиваем ее и потом продеваем правую иглу в эту же третью дырочку и вытягиваем ее на обратной стороне - слева.
Затягиваем туго - тянем за оба конца.
Продолжаем так шить до конца шва. Все время туго затягиваем. Очень скоро у вас начнут болеть пальцы и нить начнет прорезать кожу. Со временем кожа огрубеет на этих местах и вы перестанете это замечать. А пока что - оберните мизинец пластырем на том месте где нить режет вашу кожу.
Когда вытягиваем иглу с правой стороны - держим ее вот таким образом:
Лучше сразу учиться шить правильно чтобы руки привыкали. Игла с левой стороны проходит через дырку и ложиться НА иглу в правой руке крестиком. Держим этот крестик указательным и большим пальцем правой руки и вытягиваем левую иглу.
В другом МК я покажу как работать с шилом и этот момент мы упомянем более подробно.
Сразу привыкайте работать правильно!
Шьем до конца строчки. Поначалу будет неловко и неудобно, но очень быстро пальцы привыкнут и стежки будут ровнее.
На ткани такой шов делать сложно потому что иглы должны вводиться в одну и ту же дырочку для каждого стежка а на ткани такую дырочку обнаружить сложно - волокна ткани сдвигаются и закрывают дырку.
Вот наша строчка с правой стороны (я поместила на правую сторону лицевую часть работы)
А вот с левой стороны (у меня на левой стороне - изнанка кармашка).
Я сделала стежки густыми потому что это для молнии.
Теперь закрепляем строчку..
Когда прошили через последнюю дырочку, вводим левую иглу снова в ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ дырочку.
Вытягиваем нитку и теперь вводим правую иглу в эту же дырочку. Вытягиваем ее с обратной стороны. Туго затягиваем обя конца.
Снова вводим левую иглу в следующую дырочку (мы теперь движемся в обратном раправлении строчки)
И снова продеваем в эту же дырочку правую иглу и выводим ее с обратной стороны
Прошиваем таким образом три-четыре стежка в обратном направлении нашей строчки и потом выводим обе иглы на изнаночную сторону (в данном случае - на левую сторону).
Никаких узлов не вяжем, только туго затягиваем нитки и обрезаем их ножницами.
Вот что получается с изнанки
А вот что получается с лицевой стороны
После окончания шов нужно простучать резиновым или кожанным молоточком чтобы "стежки легли в луночку". Теперь это шов будет служить вам долгие и долгие годы.
Вот строчка где стежки подлиннее
Это строчка по бокам и нижнему краю кармашка - там густые стежки не обязательны.
А вот наша молния уже закончена, прошита вручную седельным швом и готова служить вечно!
Честно я не ходил на уроки шитья седел, поэтому не знаю как правильно им шить. В моем понимании есть челночный шов и простой (он же седельный).
Челночные и прочие швы оставим на потом, вопрос про седельный шов, есть как минимум две вариации исполнения с узелком на пересечениях нити и без узелка. И кроме этого три вариации с пробойниками:
Ромбовидный
И так как обычно используют ромбовидный, две поверхности склеивают и пробиваю с одной из сторон (лицевой) и после сшивают, вроде все просто. Как я использую? Сначала пробиваю две части с лицевых сторон а потом склеиваю в итоге с одной стороны имеем просечку вида " / " и такую же с другой (при пробивки сразу двух изделий с одной стороны будет " / " и " \ " с другой стороны).
Как это выглядит на шве? (на картинке можно сказать изнаночная часть)
1. - круглый пробойник, шов без узелков
2. - круглый пробойник, шов с узелком
3. - ромбовидный пробойник, пробиваю каждую сторону с лицевой стороны, шов без узелка
4. - ромбовидный пробойник, пробиваю насквозь сразу две части, шов без узелка.
Лицевая часть. (обратите внимание что 3 и 4 строчки одинаковы)
Изнаночная часть (тут явно видно что изнанка шва №4 совсем не такая как лицо)
Вывод. - каждый шьет как хочет, но я шью только вариантами №1 и №3
Кожевенное ремесло
2.9K поста 9.7K подписчиков
Правила сообщества
А есть у вас какие-то советы или секреты, как пробивать ромбовидным пробойником, а потом сшивать закругления? Со швом по прямой проблем нет. Но вот когда начинает угол, а точнее закругления, получается какая-то неровная ерунда.
А в сообщество по кожевенному ремесле не хотите пост перенести?
По поводу круглых - поначалу забивается, и е..ые китайцы напортачили с матрицой, по крайней мере у моего и тех что видел на фото - 1 зуб из прямой линии на долю миллиметра выбивается (в том, что на 5 зубов). Автор, вернемся к нашим баранам, благо, вы первый, кто понял, что меня волнует, а именно - я не хочу ипатсо с клеем и пробитием сразу нескольких слоев с лицевой стороны, что характерно для использования ромбовидного пробойника, я хочу дырявить каждый слой по отдельности, и, в итоге, не получать крест при сшивании лица и спинки, как быть в этом случае? Пока вижу один выход - делать разметку на стороне бахтармы и ее же стороны и пробивать, но вот с разметкой бахтармы как раз проблемы - хз как ее делать. Линейка и серебристый стержень - не вариант.
А расскажите пожалуйста, круглый пробойник не забивается намертво? В смысле отверстия зубцов. У меня такое было с револьверным на 1,5 мм, прокалывал как толстое шило или гвоздь, не вырезая, а протыкая, обрезки кожи не выходили.
За пост спасибо, передумал брать ромбовидный.
Автор не отметил, что круглые пробойники высекают кусочек кожи по диаметру. Ромбовидные - прокалывают, раздвигая отверстие, как при работе с шилом.
А меня все мучает вопрос: седЕльный или сЁдельный? %)
Начал шить
Всем привет, делюсь с вами моими первыми результатами в кожевничестве. Как вам?)
Кошелек бифолд ручной работы из кожи
Решил я попробовать сшить кошелек из кожи, тем более, что мой китайский решил развалиться спустя полгода эксплуатации. Найденная выкройка была под пробойник с шагом 4мм, которого у меня не было, поэтому бета версию кошелька я делал при помощи шила, что сказалось на ровности шва.. И для второй попытки было решено перечертить выкройку под имеющийся инструмент (отдельный квест - это распечатать/экспортировать в PDF из AutoCAD в оригинальных размерах). Вот что у меня получилось:
Фотки процесса - сборная солянка с обоих кошельков. Итог:
А вот первая попытка, с которой "приходится" мне и ходить:
Прошу прощение за цветопередачу, освещение оставляет желать лучшего.
Бейдж из кожи для ключ-карты
Очередной рукожопства пост. В качестве практики решил сделать несколько бейджев, заодно опробовал ЛУТ при работе с кожей. Процесс особо не снимал, что-то осталось за кадром.
Полдня ушло на распечатку рисунков на подложку из-под наклеек (все время смазывалось) и перенос их на кожу:
В итоге с "Призраком" при переносе на кожу херня случилась, а так как я его полтора часа пытался нормально напечатать на подложке, то заменил его Бендером. Запорол и перенос Наруто, но в итоге решил сошлифовать неудавшуюся попытку и нанести заново. По ощущениям, на шлифованную кожу ложится лучше, но это требует дальнейшей проверки.
После сшивания и финишной обработки это выглядит так:
Далеко до идеала, но как тест износостойкости принта пойдет.. На ключ-карте ничего не нанесено, поэтому прозрачное окошко не нужно.
А вот первый блин, который совсем комом:
Нужен лазерный гравер, сильно упростит нанесение принта.
Ответ на пост «Трикотаж - это НЕ ткань»
На днях наткнулся на посты пользователя @MarieSit. Удивили ничем не примечательные посты, набирающие не плохой рейтинг и собравшие кучу комментариев. В профиле у пользователя реклама какой-то там студии пошива одежды, а в постах – не уклюжие попытки показать себя как профессиональную швею.
И так, несколько аккаунтов появившихся на кануне поста, и оставивших по одному комментарию под этим постом:
@moderator – не пора ли наказать пользователя @MarieSit за мультиаккаунт? Ну или за дикое желание других пользователей плодить мультиаккаунты для раскрутки данного аккаунта/швейной лавки?
Трикотаж - это НЕ ткань
Интересно, зайдет ли здешней публике такая тематика текстов. )
Многие не понимают разницы между тканями и трикотажем, поэтому я решила рассказать, в чём же она состоит.
На самом деле, здесь всё очень просто. Ткани — это буквально то, что соткано, то есть переплетение двух (или более) нитей. А трикотаж — это вязаное полотно: специальные машины, вывязывают его из всего одной нитки, как бабушка из клубочка.
На самом деле, есть намного больше подразделений. И тех же тканей есть много по способам переплетений нитей, и трикотажей тоже. Есть еще нетканые полотна. Например, эти образцы сделаны разными способами переработки пластиковых бутылок. У нас в университете есть целая научно-исследовательская лаборатория по изучению и производству таких нетканых полотен! А именно эти образцы делались у меня на глазах:
Но вернемся к тканям и трикотажам. За счёт своей структуры, трикотаж тянется независимо от материала, из которого связан. А вот ткань тянуться не будет, если в её составе нет эластичных добавок (например, эластана). Поэтому я практически не делаю облегающую одежду из тканей, зато из трикотажа мы можем обыграть почти любой дизайн.
Я, кстати, однажды так сшила себе замечательные брюки, только не носила их ни дня, потому что в них было очень удобно только СТОЯТЬ😅 Они соовсем не тянулись:
Теперь немного поговорим о материалах, из которых может быть сделан трикотаж: иными словами, о его составе. Они могут быть как синтетическими, так и натуральными (например, хлопок или шерсть). У стопроцентно натурального трикотажа есть недостаток: изделия из него получаются недолговечными, потому что быстро теряют свою форму из-за мягкости и податливости природных волокон. Но если материал ненатуральный или смесовый (то есть в его составе не один исходник) с синтетической составляющей, изделие прослужит гораздо дольше.
Спешу успокоить тех, кого пугает слово “синтетика”. Сейчас наука шагнула далеко вперед, и лично я при создании одежды уже давно отдаю предпочтение синтетике. Синтетические материалы гораздо комфортнее, особенно для белья и спортивной одежды: они позволяют коже очень хорошо дышать и не причиняют никакого вреда. Если материал действительно качественный, бояться его ненатуральности не стоит.))
А сейчас я хочу провернуть одну штуку, тоже в качестве проверки)) надеюсь, меня не отправят за это в бан)
Хотя её история восходит к заре цивилизации, работа с кожей остается приятным и полезным навыком даже в эпоху 3D-принтеров. И хотя вы можете потратить целую жизнь, изучая более все тонкости работы с кожей, основы легко поддаются любому.
Одним из наиболее полезных среди навыков работы с кожей является способность сшивать кусочки кожи вместе. Процесс аналогичен пошиву ткани, но имеет некоторые существенные отличия.
Из этой статьи вы узнаете, как правильно, быстро и прочно сшить два куска кожи друг с другом, не используя швейную машину.
Ручной шов и машинный шов. Если один стежок в седельном шве(сверху) порвется или перетрется, то вторая нить удержит остальные стежки на месте и не даст слоям кожи разойтись. Если оборвется или перетрется машинный шов(снизу), то разойдутся уже несколько соседних стежков, а возможно и все изделия развалится со временем.
Сшивание кожи вручную может показаться сложным процессом на первый взгляд. Так и есть. Ведь для того, чтобы получить красивый и ровный шов, а не кривульку, будто пьяный конь попИсал, нужны специальные пробойники, шило, прочные иглы, крепкая вощеная нить, воск и некоторые другие инструменты. Но все они стоят гораздо меньше, чем швейная машина, готовая шить толстую кожу. А еще процесс шитья доставляет огромное удовольствие. Что может быть приятнее, чем видеть, как из под ваших рук появляется ровный и красивый шовчик. Изделие, сшитое вручную, прослужит намного дольше, чем сшитое на машинке, даже самой лучшей и дорогой.
Основные и вполне достаточные инструменты для начала работы с седельным швом
Иглы для шитья кожи толще, у них тупой носик, отверстие под нитку большего размера и они намного прочнее обычных игл для шитья. В отличии от шитья ткани, игла для кожи не прокалывает отверстие для себя, она лишь ведет нитку за собой через отверстие, предварительно пробитое пробойником или шилом.
В технике седельного шва используют две иглы и одну нить. Эта нить намного толще и прочнее, чем нить для шитья ткани, и обычно изготавливается из нескольких волокон из прочного льна или синтетического материала. Пчелиный воск нужен для смазывания нити. Хотя намного проще купить уже вощеную нить.
Таким хитрым способом нитка крепится на иголке
Отрежьте нить достаточной длины для Вашего проекта. Как правило для толщины прошиваемой кожи в 5-6мм берут длину стежка и умножают на 2.5. В итоге получают длину нитки, которую следует отрезать от мотка. Для ремня длиной 110см длина шва по периметру получается около 2.5 метра, умножим на 2.5, получим, что нужна нить, длиной около 6 метров! Новичкам шить поясной ремень ниткой такой длины будет крайне сложно. Даже профи не берут нить такой длины, потому что работать с ней крайне неудобно. Как правило, если нужна нить длинная, то отрезают кусок нитки длиной в разведенные руки и шьют в несколько подходов. Прочность шва от этого не страдает, а вот удобство и скорость работы намного возрастает.
Затяните кончик нити
После того, как вы отрезали нить нужной длины, проденьте ее в ушко иглы и противоположным концом проткните нить пару раз на расстоянии 7-8см от конца. Затем потяните за хвостик в сторону другого конца нити и она закрепит вашу иглу и уже никуда не соскочит. Проделайте эту операцию с двумя иглами.
Размечаем шов
Теперь нужно подготовить кожу к шитью. По всем канонам, нам следует отложить от края кожи линию на расстоянии, равном двум толщинам сшиваемой кожи. Для разметки кожи есть много инструментов, но для начала вполне можно использовать циркуль или ножницы.
Расстояние между стежками будущего шва зависит от назначения изделия, толщины нити, толщины кожи, фантазии. Если вы будете прокалывать отверстия под шов шилом, то для разметки используйте специальный инструмент со сменными роликами. Ролики имеют выступы с разным шагом. Использование шила при ручном шитье кожи – это старая школа. Таким способ шьют свои изделия мастера из HERMES, например. В последнее время более популярными становятся так называемые строчные пробойники. Они позволяют пробивать отверстия в коже на одинаковом расстоянии. Отверстия могут быть разной формы и иметь наклон в ту или иную сторону. Так же есть пробойники, которые делают круглые отверстия.
Чтобы начать шить кожу, соедините два куска, положите их на ненужный вам кусок кожи или специальный коврик для резки и пробейте пробойником отверстия. Коврик нужен для того, чтобы не повредить пробойники. При использовании коврика для резки пробойники также будут меньше тупиться.
Пробиваем отверстия
Специальный зажим или тиски, который в народе прозвали “пони”. Используют при шитье кожи. Эти тиски удерживают сшиваемую деталь
При шитье кожу необходимо где-то закрепить. В руках держать не получится, так как в руках у вас будут две иглы. Конечно, можно шить иглами и по очереди, тогда тиски не понадобятся. Но мы же говорим про классическую технику шитья седельным швом.
Вместо специальных тисков, как на фото, кожу можно зажать между коленями или в слесарные тиски с мягкими губками.
Готовность номер один!
Проденьте одну иглу в первое отверстие и потяните за иглы руками вверх до тех пор, пока нить не натянется. Таким способом вы найдете середину нити и она – середина – будет в первом отверстии.
Проденьте иглу, которая с изнаночной стороны вашего изделия через второе отверстие. Протяните около 5см нити через отверстие. Затем проденьте в это же отверстие другую иглу. Кончик этой иглы должен выйти спереди нитки. Обращайте на это особое внимание, особенно, если вы только начинаете шить. От этого момента зависит вся красота и ровность шва. Через какое-то время вы привыкнете к этой операции и она будет получаться сама собой, но в первое время будьте внимательны.
Перед тем как вытаскивать вторую иглу, потяните за нитку с той стороны, где торчит кончик второй иглы и одновременно протаскивайте иглу. Это нужно для того, чтобы избежать ситуации, когда вторая игла проткнула нитку внутри отверстия. Если вместе с иглой не потянуть за нитку, то вторая игла вместе со своей частью нитки пройдет сквозь нитку первой иглы и шить дальше будет невозможно. Конечно, можно такую историю распутать или вообще обрезать нитку и начать шить сначала. Ну а если вы уже подошли к концу ремня длиной 110см? Будет обидно. Поэтому также пристально обращайте внимание и на эту операцию.
Также обязательно первой продевайте в отверстие ту иглу, с которой начали шить. Если чередовать иглы, шов будет неровный.
Затяните первый стежок
Продолжайте эту последовательность вдоль ряда отверстий, пока не дойдете до конца. Чтобы закончить и закрепить нити, прошейте обратно на два-три стежка.
Обратные стежки для закрепления нити
Иголкам будет труднее пройти через отверстия, в которых уже есть нить. Я обычно использую плоскогубцы, чтобы протянуть иглу. Будьте осторожны, так как можете погнуть или сломать иглу. Чтобы этого избежать, осторожно вытягивайте иглу прямо и не прикладывайте к ней никакого бокового усилия.
Втягивайте иглу через двойные стежки плоскогубцами
Когда закончите, отрежьте нитку как можно ближе к коже
Для начала наверное стоит обьяснить, что из себя представляет каждый из швов, чтобы понимать ситуацию изнутри.
Машинный шов занимает мало времени, это быстро, но некачественно. При таком варианте, две нити с двух сторон создают шов, а внутри двух слоев кожи переплетаются, я бы даже сказала запутываются между собой.
Если мы случайно порвём любой стежок, то расходится весь шов целиком, с обоих сторон.
На машинке воссоздать седельный шов - невозможно. Ручным же способом, кожу шьют именно таким образом.
Седельный шов создаётся одной нитью и двумя иглами одновременно, каждый стежок плотно затягивается. При этом, идеально, если сшито капроновой вощёной нитью, что дополнительно увеличивает надежность. Это опять же, недоступно при пошиве на машинке.
Являясь кожевником уже много лет, мне иногда смешно читать комментарии мастеров, которые шьют изделия на машинке и убеждают покупателей, что нет разницы.
Однажды один такой даже пришёл в пост моей рабочей страницы, где я писала информацию о швах для клиентов и очень злостно высказывался, доказывая мне прилюдно, что время потраченное для шва на машинке и шва вручную — одинаковое.
А вот и нет. Такие горе-мастера не заботятся о качестве, а переживают лишь о выгоде. Для меня же, в первую очередь важно, чтобы меня знали как производителя качественных и долговечных изделий.
Вспомните, возможно вы сталкивались с такой проблемой, когда купили сумку или кошелек по достаточно высокой стоимости, из натуральной кожи, надеясь на долговечность этого изделия, а он достаточно быстро расходился по швам?
Ведь это не штаны и не носки, самостоятельно прошить натуральную кожу проблематично. Деньги выброшены на ветер. Хотя, иногда такие изделия все же служат своему хозяину продолжительное время, если очень бережно к ним относиться.
Седельный же шов будет служить вечно. В доказательство этого я даю на все изделия пожизненную гарантию - в прямом смысле слова. И за 8 лет работы не получила не единого возврата или жалобы на то, что шов разошёлся.
Продавать некачественную вещь, в надежде на то, что покупатель вернётся быстрее, когда его кошелек порвётся, по моему глупо. Напротив, у меня множество постоянных клиентов, которые делают подарки вообще всем и на все праздники от моей мастерской.
Конечно, в обычных магазинах найти изделия с седельным швом практически невозможно, ведь там в основном продаются изделия китайского производства, либо фабричные производители, где руками конечно никто шить не будет, потому что это занимает много времени.
Для примера: Пошив классического мужского кошелька на машинке - 7 минут. Пошив такого же кошелька вручную - 4,5 часа. Пошив сложного объемного портмоне на круговой молнии, машинка - 10 минут. Руками - 10-12 часов шва.
Но при заказе в мастерских через интернет, в соцсетях, обращайте внимание на этот важный пункт. Иногда(почти всегда) мастера на машинках ставят стоимость изделий такую же, как и те, что шьют вручную, поэтому сильной разницы в стоимости вы скорее всего не ощутите.
Зато ощутите колоссальную разницу в качестве изделий. Спасибо, что прочитали до конца. Надеюсь, что статья оказалась для вас полезной😇
Читайте также: